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随着市政建设
作者:秒速时时彩  更新时间:2019-03-09 15:38:09

  上海淮海中路上的淮海坊离我居住的陕南邨不远,后门出来沿南昌路往东,至茂名路拐弯口第一家就是淮海坊。写有“淮海坊”三个正宗颜体字的门匾,是一个精致而内敛的上海梦的里子。这是老上海典型的“新式里弄”,不过这个“新式”指的却是1924年,比利时普爱堂在此投资建造3层砖木结构,共199幢楼房。我中小学有好几位同学就居住在这仿法式的住宅楼里

  一次,我去拜访中学同班的刘同学,傍晚,踩着木质楼梯,从淮海中路走进去,仿佛穿越到民国,走进了另一个世界。她热情接待我,一杯咖啡冒着热气,缕缕弥漫,整个屋子被熏得香甜。我们俩聊了很久,她还带我参观了住房,它采用统一的样式与规格,行列式布局,总弄和支弄结构明确,有大面积整齐的双坡屋面和统一的清水红砖墙面。“淮海坊”当年还叫“钱家荡”,在这里你不用担心迷路,因为处处都是“一路到底”;在这里你也永远找不到路,因为除了门牌号,所有房子都长一个样。砖红斑驳的墙面,屋顶废弃的烟囱,错综飘扬的“万国旗”,这便是当年老上海不变的样子。夕阳西下的时候,太阳就好像挂在烟囱上,从弄堂口望去,是都市里难得一见的“落霞与孤鹜齐飞”的景观

  记忆就是一条流淌着尘埃的奇怪小河,它清晰又模糊地存留在我的脑回沟里记得清晨醒来,有小孩在哭,有老人们在巷子里聊天,有老妇人挎着篮子去买油盐酱醋,“爷叔”在自家小桌子上剥豆拣菜。中午,老伯伯搬着躺椅打午觉。晚上,老爷爷在家门口翻阅着当天的《新民晚报》。清脆的自行车铃不时在弄堂里飞过。不变的是那棵枇杷树和在门口拣菜的老阿婆

  随着市政建设,这里被拆除了几幢老楼,但是剩下的其他每幢楼房里,依旧有人生活着。一些名人故居并未对外开放,我们只能在门口望着说明牌,这才知道,此地曾经住过谁。虽然有些许遗憾,可我更喜欢这种“活着的纪念”——依旧有人在里面延续着生活,这似乎比摆设成专供人参观的故居更有意思。几十年前的传奇,为淮海坊添了一份神秘与厚重;几十年后的寂静,却幸运地让它保留了生活的气息

  漫步在淮海坊,里弄里的老人对于我这个拿着大块头单反相机,时不时停下来拍拍这、拍拍那的外来人视若无睹,既没有热情邀去喝杯茶,拉着谈天说地,也不会用防备的眼神注视我,依旧喝着他们自己的茶,不打扰人,也不想被打扰。于是,我得以以最舒适的姿态,完成对淮海坊的窥探

  喜欢新式里弄,相对于老式里弄的逼仄狭窄,它更加宽敞明亮;相对于豪华洋房的拒人于千里之外,它更加平易近人;相对于田子坊之类改造后的“小资”与喧嚣,他依旧静悄悄地过着自己的生活。一条霞飞坊,半部民国史,这话有点夸张,却也不无道理。民国时期,这些并不能算豪宅的楼房,是很多文艺界大师、商贾巨富、军政要员的栖身之地。巴金、徐悲鸿、周建人、许广平、徐悲鸿、竺可桢、胡蝶等都曾在此留下生活的印迹,留下传说故事。199幢楼房,几乎一半的居住者都是那时的风云人物,对在此居住的其他人,这是一种怎样的体验?上海人生活的弄堂,曾是这座城市最接地气之处,是上海市民生活的摇篮。黄裳曾在《琐记》中回忆:“当时巴金住在霞飞坊(今淮海坊),他家来往的朋友多,简直就像一座文艺沙龙。女主人萧珊殷勤好客,那间二楼起坐室总是有不断的客人。萧珊有许多西南联大的同学,如汪曾祺、查良铮、刘北汜也不时来坐。谈天迟了,就留下晚饭”

  记得那年,淮海坊走出的女作家唐颖要“在淮海路捕捉青春回忆”,于是,我饶有兴趣地参与。那天,众人从国泰电影院出发,沿巴黎春天(淮海店)—淮海坊—南昌大楼—人民坊—老大昌(瑞金二路店)—上海市第四聋校—原东正教圣尼古拉斯教堂—孙中山故居,再到南昌路—复兴公园,最后一直“荡”到思南书局。我们一路浩浩荡荡,来到小说《初夜》中男主人公海参家的所在地。淮海坊一栋栋新式里弄房在读者面前展开。唐颖这样解释“阿飞街”的得名:在与淮海路相邻的街区,也是曾经的上海最富足的弄堂里,有一群个性张扬、活泼多姿的女孩,因打扮不俗而招致污名,使这个街区有了个惊世骇俗的称呼。“我的文学地理与上海的城市历史重合了”,唐颖说

  如今物是人非,只有这些房子还静静伫立在路旁梧桐树的绿荫下。虽然处于闹市,只要一走进弄堂,却是鸟语花香,林荫夹道,顿时将外面世界的嘈杂统统关在弄外了。这一排排红砖墙的房子,倒像是历经了岁月洗礼的迟暮美人。周围环绕着的喧嚣,又仿佛像世俗的影子笼罩在她的身旁。隐藏于繁华的深处,是最真实的上海生活



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